Как старият град на Йерусалим се превърна в призрачен град пред очите ми
Окупиран Източен Йерусалим – В рамките на мигове след пристигането при портата на Дамаск, един от главните входове в Стария В град Йерусалим се озовах заобиколен от четирима израелски паравоенни офицери.
„Какво има в чантите ви?“ — попита един от полицаите, когато тя започна да разкопчава ципа и да рови в раницата ми, очевидно без да чака отговора ми. Друг грабна чантата ми, за да погледне вътре.
Веднъж почувствах какво е да си палестински мъж в окупирания Източен Йерусалим. Мъжете – особено младите – се претърсват ежедневно от израелски служители, почти винаги произволно.
„Не ти е позволено да седиш тук“, казаха ми.
„Аз стоя, не седя, и чакам приятел“, отговорих аз.
„Не ви е позволено да стоите тук.“
Отне ми малко време да обработя това, което бях чул. Ето ме, в публично пространство, което има специално значение и спомени за почти всички палестинци в Ерусалим, когато израелски офицери ми казаха, че дори не ми е позволено да стоя там.
Като самият жител на Йерусалим и като журналист, който отразява града през последното десетилетие, наблюдавах как най-оживеният и натоварен търговски център за палестинци, туристи и поклонници в Йерусалим се превръща в град-призрак.
От началото на израелската бомбардировка на обсадената Ивица Газа на 7 октомври, израелските сили наложиха строго блокиране на Стария град, който се намира в източната, окупирана част на Йерусалим. Само тези, чиито адреси са регистрирани в рамките на стените от 16-ти век, имат право да влизат през това, което жителите описват като обсада.
На 9 февруари обаче израелските сили леко разхлабиха ограниченията, позволявайки на ограничен брой палестинци извън Стария град да влязат за петъчната молитва. Поради тази причина бях при портата на Дамаск, Баб ел-Амуд на арабски, най-голямата и най-великолепната от седемте отворени порти на Стария град, използвана главно от палестинци и туристи.
Около 12-метровите (40 фута) стени на портата има голям, полукръгъл амфитеатър, където палестинците традиционно са се събирали, за да седнат и да пият кафе с приятели и семейство. Архитектурата и местоположението на портата отдавна са превърнали пространството в културна и политическа палестинска икона.
Гледах шокиран сцената пред себе си: групи офицери, охраняващи малкия отвор между металните барикади – по същество контролно-пропускателни пунктове – разположени в горната част на стълбищния площад, достатъчно място само за един човек да влезе наведнъж.
Въпреки че редовните потребители на Damascus Gate са запознати с израелските блокирания и постоянното интензивно разполагане на паравоенни сили, никога преди не бях виждал да се затвори по този начин.
След като ме претърсиха, влязох през портата и застанах отстрани, далеч от погледа на войниците. Рядко се обявявам пред израелските сили като журналист, тъй като съм свидетел от първа ръка колко от моите палестински колеги в Ерусалим са нападнати и им е възпрепятствано да вършат работата си. Знам, че и аз лесно мога да бъда мишена.
През последното десетилетие площадът Damascus Gate се трансформира от пазар, пълен с безкрайни сергии, купувачи и семейства, общуващи на стъпалата, в празно, силно милитаризирано, напрегнато пространство.
Ограниченията идват на етапи и приемат различни форми. Например през 2016 г. израелското правителство прие закона „спри и претърси“, позволявайки на израелските войници да претърсват всеки минувач, „независимо от поведението му, на място, за което се смята, че е цел за враждебни разрушителни действия“.
Този инструмент е силно използван срещу палестинците и е практика, която правозащитните групи отдавна заклеймяват като „открит расизъм“ и расово профилиране. Млади палестински мъже могат да бъдат видени почти всеки ден да бъдат претърсвани по унизителни и провокативни начини и много често нападани.
Характеристиките на Damascus Gate се промениха през последните няколко години. Израелските власти са построили три големи, постоянни военни каюти или наблюдателни кули, където младите мъже се отвеждат и бият далеч от очите на обществеността. Бил съм свидетел на това в много случаи.
Сара Абу Дайе*, млада ерусалимка, която не пожела да бъде назована поради страх от репресии, ми каза: „Старият град е променен радикално.“
„Той е напълно празен. Толкова е болезнено да се види“, каза тя, застанала пред контролно-пропускателния пункт на портата на Дамаск.
„Винаги сме свикнали да минаваме през портата на Дамаск и да се молим в джамията Ал-Акса в Стария град. Сега това е напълно забранено“, продължи Абу Дайе. „Дори нямате право да влизате в Стария град, за да използвате тоалетната!“
Старият град някога се характеризираше с привидно постоянен поток от поклонници и палестинци, тълпящи тесните му калдъръмени улички, идващи да посетят и да се помолят на някои от най-свещените места в света за исляма, християнството и юдаизма.
Но днес Старият град е почти празен.
„Старият град е всичко за нас. Ерусалим е нашите сърца. Това е известно на всички палестинци. Това не е нещо, което можем да определим количествено с думи или дори с действия“, каза Абу Дайе.
Много собственици на магазини и жители ми казаха, че се опасяват, че израелските ограничения ще продължат и ще се увеличат с наближаването на свещения за мюсюлманите месец Рамадан, който започва през март.
Абу Дайе има друга грижа.
„Единственият ми страх е, че по време на Рамадан младите мъже няма да се появят в Йерусалим и Ал-Акса, особено мъжете мюсюлмани“, каза тя.
„На това място, където окупацията се опитва да наложи своя контрол, ние като палестинци трябва да наложим нашето присъствие.
„Ние не казваме на хората да идват и да се бият с войниците. Ние просто посочваме, че докато сте на това място на Земята, от вас се изисква да идвате и просто да присъствате тук.“
*Името е променено, за да се защити анонимността.
